безвентиляторный компьютер своими руками

Абсолютно бесшумный, компактный безвентиляторный компьютер на полноценном десктопном процессоре. DIY реализация

Однажды, в очередной раз занимаясь вычислением «запевшего» вентилятора в классическом системнике, я задумался на тему бесшумного идеального персонального компьютера для себя. Результат — на КДПВ.

Основные задачи, выполняемые мною на ПК, это разработка несложных вещей в САПР, редактирование документов в Ворде/Экселе а также просмотр котиков разной полезной информации в интернете. А ещё, наверное, стоит сказать что я работаю в фирме, имеющей станок для лазерной резки металла, гильотину, листогиб, и-вот-это-всё.

Самая тормозящая часть любого компьютера это всегда пользователь.

Пользователь устаёт от звука компьютера — даже в санитарных нормах прописаны уровни шума на рабочих местах. Пройдя по фирме с программой-шумомером на смартфоне, я обнаружил, что половина кабинетов ИТР и администрации не проходят по требованиям к рабочим местам для творческой деятельности, а вторая половина проходит едва-едва. И причина этому как раз шумные классические системные блоки. Идеальный ПК должен быть бесшумным.

Пользователь злится, когда программы открываются медленно. Да, 3-4 секунды загрузки Экселя в масштабах рабочего дня ничтожны, но именно эти секунды раздражают больше всего. Идеальный ПК должен быть отзывчивым. То есть справляться с кратковременными пиковыми нагрузками.

А так как домашнее рабочее место у меня на кухне, компьютер должен быть ещё и компактным.

Исходя из требований к вычислительной мощности, процессоры типа Atom и Celeron отпали — домашний ноутбук и рабочие компьютеры на них вызывают сплошной негатив.

Чтобы полноценный десктопный процессор мог охлаждаться пассивно, он должен выделять мало тепла. Выбор очевиден — Core i3 4130T с TDP=35W. Изначально подобранный маленький охладитель Titan не сработал — пришлось заменить на Zalman CNPS-10X.

Для компактности формат материнской платы — mini ITX. Найти качественный пассивный ATX блок питания по демократичной цене — нереально. Поэтому выбрана материнская плата Gigabyte GA-H87TN, умеющая питаться одним постоянным напряжением от 9 до 19В. Блок питания к ней — Mean Well RS-150-12, 150Вт, 12В. Изделия этой фирмы мы применяем уже лет десять — и ни один не вышел из строя.
wi-fi модуль — Tp-Link PCI-E. Чтобы не делать вырезы под планку — планку я просто открутил. Заложив к корпусе отверстия под антенну и индикатор.

Оперативной памяти 8 гигабайт и SSD Crucial формата 2,5″ на 120 гигабайт. Покупка именно такого SSD была ошибкой — на тот момент я просто не знал о существовании стандарта msata, присутствовавшего на материнской плате.

И ещё одной ошибкой было решение установить жёсткий диск Seagate на 1 Tb.

Так как выбранный блок питания по форме/размерам весьма далёк от ATX, выбрать готовый компактный корпус, способный вместить процессорный кулер паспортной высотой 152мм — не получилось. Ну и славно, потому что по факту его высота больше. Сел за проектирование.

К лазерной резке вопросов не было — с листогибом получилось сложнее. Наше оборудование может загибать минимальную полку размера «10мм+толщина материала» и строго с радиусом гиба 1,5мм.

Так как планировалась установка жесткого диска, были предприняты меры по борьбе с вибрацией. Координатно-пробивного станка у нас нет, поэтому сформировать развитые рёбра жёсткости в тонком материале нечем. Вспомнив американскую поговорку «Bigger is better», материалом была выбрана оцинкованная сталь толщиной 1,5мм.

Кнопку включения — точёную алюминиевую, ножки — тоже. В ножки — антивибрационные силиконовые вкладыши. HDD — вертикальное расположение, силиконовые подвесы. (как сделать форму для заливки силикона, не имея фрезерного станка, видно на картинке ниже).

Рёбра кулера — вертикально.

Блок питания — плашмя на заднюю стенку, чтобы тепло передавал на корпус.

Самый интересный вопрос заключался в вентиляционных отверстиях — какие их делать? Из курса физики и вот этой статьи явно следует, что выходное отверстие должно быть больше входного.

Чтобы не резать несколько вариантов верхней и нижней крышки, было решено регулировать соотношение высотой ножек. Цвет — чёрный матовый. Вот так это выглядело на экране:

А вот так в железе:

Злополучный HDD с силиконовыми подвесами. При подключении подвесы полностью убирают вибрацию, но шум остаётся. И если в обычном ПК шум HDD прячется за вентиляторными, то здесь пришлось его отключить.

Материнская плата на кронштейне.

Основная деталь — кожух. Все соединения в изделии выполнены с помощью заклёпок-гаек.

Вот такая компоновка. Блок питания — слева, прикручен к задней стенке и сбрасывает тепло на неё же.

Я не работаю в продажах газировки — баночка тут для масштаба.

И в Эппл не работаю (жаль).

8-дюймовый планшет, бесшумный системник, обычный системник.

Результат всего этого действа следующий:

Производительности хватает. Внешний вид — не шедевр, но и не бросается в глаза. Не-специалисты принимают за серийное изделие, специалисты видят ошибку на верхней крышке.

Стресс-тест linX уверенно нагревает процессор до троттлинга. После первого дня обычной работы (установка софта + собственно работа) максимально зафиксированные openhardwaremonitor’ом температуры следующие:

Процессор — 59 градусов
SSD — 39 градусов.
В простое на SSD — 35 градусов, на процессоре 37. (на открытом стенде процессор грелся до 40. То есть концепция «печной трубы» работает.)

Проблема 1: шум жесткого диска. На локальном городском «железячном» форуме предложили пару вариантов, буду пробовать. Пока не решу — жесткий диск будет отключен.

Проблема 2: Теоретически, всё-таки нужно изготовить защиту от перегрева. Макет уже есть.

Проблема 3: Чтобы привести в порядок внешний вид верхней крышки, нужно удлинить 8 прорезей на 1мм и увеличить 4 отгиба на 1мм. Но для этого корпус нужно заново изготовить. Весь. Поэтому вопрос откладывается до следующего обновления — имею желание добавить USB на лицевую панель и так, улучшения внешнего вида.

Данный образец свою задачу выполнил. Если кому-то окажется интересно, что будет дальше — stay tuned.

Источник

Разбираемся, как собрать очень тихий ПК без потерь производительности и не переплачивая лишнего

Я не фанат особо тихих ПК, и тем более, не silent freak (человек, помешанный на тихой работе ПК), но последнее время мой ПК стал раздражать меня шумом своей работы, что особенно неприятно, учитывая, что в нем нет ни одного вентилятора, крутящегося быстрее, чем 1000 об/мин.

реклама

Я посветил пару дней настройке, сделав свой ПК настолько бесшумным, что днем не сразу становится понятным, включен он или нет, и сейчас поделюсь своим опытом с вами. Но, прежде чем приступать к работе по созданию тихого ПК, нужно понять несколько факторов, с которыми нам предстоит столкнуться.

Самый простой способ сделать ПК менее раздражающим в плане шума, это максимально снизить обороты вентиляторов в простое и под низкой нагрузкой. Современные процессоры и видеокарты в простое потребляют настолько мало энергии, что вполне реально полностью стопорить вентиляторы в простое.

Регулировка вентиляторов в bios

реклама

Но достичь этого стало возможным за счет снижения рабочего напряжения процессора, о чем я уже писал в блоге «Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%». Снижение напряжения очень поможет и видеокарте оставаться тихой и холодной. Обращу ваше внимание, что бюджетный процессор и видеокарту заставить работать тихо на порядок проще, чем топовые комплектующие.

реклама

реклама

А вот мощные видеокарты, как правило, уже имеют на борту качественную СО, которая позволяет им работать тихо. Такую, как у POWERCOLOR AMD Radeon RX 6800XT, которая занимает целых три слота. Судя по обзорам, под нагрузкой СО у этой видеокарты выдает всего 40.2 дБ(A) шума, при этом удерживая температуру ядра на 73 градусах. Ну а в простое вентиляторы останавливаются полностью.

Или Be Quiet Straight Power 11, мощностью 650 ватт, обороты вентилятора которого достигают всего лишь 510 об/мин(!) при максимальной нагрузке. На этот БП у нас на сайте есть хороший обзор.

На рынке корпусов есть достаточное количество специальных моделей, заточенных на «тишину», таких, как Fractal Design Define R5 Titanium. Подобные корпуса имеют специальное покрытие стенок, антивибрационную развязку накопителей и толстый металл.

А если у вас не будет HDD и вы обойдетесь только SSD, то система будет еще тише.

По своему опыту скажу, что вентиляторы, которые продаются как «тихие», с оборотами около 1000 об/мин, все-таки заметно слышны. Поэтому желательно «придушить» их до 500-700 об/мин. Конечно, их воздушный поток упадет почти в два раза и это придется компенсировать, увеличивая их количество.

А вот цены на вентиляторы очень кусаются, и я не сторонник переплачивать за них. Но выбирая бюджетную модель, такую, как Powercase M14LED, нужно предусмотреть, чем мы будем регулировать их обороты.

Я подключил к такой материнской плате четыре вентилятора и отрегулировал обороты в зависимости от температуры компонентов. При низкой температуре процессора корпусные вентиляторы у меня останавливаются полностью.

Выводы

Пишите в комментарии, раздражает ли вас шум ПК? И как вы боретесь с ним?

Источник

Как я сделал абсолютно бесшумный компьютер

Почти три десятилетия я пытаюсь делать мои компьютеры тише. Жидкостное охлаждение собственного изготовления, гидродинамические подшипники с магнитной стабилизацией, акустические демпферы, силиконовые амортизаторы – я использовал всё, что можно представить. И на прошлой неделе я, наконец, сумел построить совершенно бесшумный компьютер. Без лишних слов, знакомьтесь: Streacom DB4. Корпус размером 26 x 26 x 27 см без единого вентилятора. У него вообще нет никаких движущихся частей. Полная тишина, 0 дБ.

Если снять с него верхнюю и четыре боковых стенки (штампованный алюминий, толщина стенки 13 мм), вы увидите минимальную раму и центральную монтажную пластину для материнской платы формата mini-ITX (порты ввода/вывода смотрят вниз, сквозь дно корпуса).

Когда я выбирал компоненты, то вариантов материнской платы такого формата было всего четыре:

В итоге я остановился на плате ASRock AB350 Gaming-ITX/ac.

Хотя теоретически в DB4 можно установить любую материнку mini-ITX, корпус разработан для пассивного охлаждения с тепловыми трубками, передающими тепло, создаваемое CPU и GPU на боковые панели, излучающие его и удаляющие при помощи конвекции. Тщательный анализ путей прокладки трубок и необходимых зазоров показал, что определённые материнки не подойдут для этого корпуса – будут мешаться компоненты.

Чтобы лучше понять, насколько малы оказались зазоры, вот фото с другого угла:

Да, кое-где зазор буквально составляет доли миллиметра

В комплекте с DB4 идёт оборудование, с помощью которого тепло от CPU передаётся на одну из боковых панелей – это четыре тепловые трубки и один распределитель тепла. Такая конфигурация поддерживает CPU мощностью 65 Вт. Если добавить LH6 Cooling Kit, то CPU можно подсоединить к двум боковым панелям шестью трубками и тремя распределителями, что позволит использовать CPU до 105 Вт.

В такой системе с пассивным охлаждением ограничением мощности CPU служат возможности по рассеиванию тепла. Для справки:

В отличие от Intel, время поддержки сокетов у которой сравнимо со временем, необходимым для распаковки очередного процессора, у AMD время поддержки сокетов гораздо больше. AM4 будет поддерживаться до 2020. Отсюда и вырос мой хитрый план – начать в 2018 году с CPU, который без проблем смогут охлаждать DB4+LH6, который можно разгонять и подвергать стресс-тестам пару лет, а потом, если преимущества апгрейда будут очевидными, добавить более эффективный CPU, когда последние процессоры для AM4 сойдут с конвейера, на базе чего можно будет существовать ещё лет пять.

Всё это привело к тому, что я поставил Ryzen 5 1600 на 65 Вт. Поскольку материнка у меня B350, я имею возможность разгонять проц до 1600X/95 Вт без особых проблем.

Если вам хватает 65 Вт и не нужен разгон, вы можете отказаться от LH6 Cooling Kit. Тепловые трубки у DB4 короче, чем у LH6, и не заходят за край материнки – поэтому никаких ограничений, упомянутых в связи с платами Gigabyte, Asus и MSI, у вас не будет.

С Corsair Vengeance LPX RAM у меня никогда не было проблем. Она была указана в списке совместимых модулей для моей материнской платы, а ещё её смогли разогнать до 3200 МГц на точно такой же матери, что и у меня, поэтому я был уверен, что смогу достичь хорошего разгона с минимальными усилиями – естественно, с учётом «кремниевой лотереи». Я собирал компьютер не для игр и не использовал APU, поэтому для меня больше значения имел объём памяти, чем какие-то запредельные скорости.

SSD – единственный вариант абсолютно тихого накопителя, я избавился от последнего жёсткого диска более семи лет назад, поэтому система изначально была нацелена на использование SSD. Вопрос был только – какого именно.

Поскольку сзади на материнке есть слот M.2, я решил выбрать 1 Тб Samsung 960 Evo NVMe в качестве основного и 1 Тб Samsung 860 Evo SATA для страховочного.

Я бы предпочёл два диска NVMe (чтобы было меньше кабелей), но у материнки ASRock есть только один слот M.2. У Asus есть два таких слота, но она несовместима с LH6 Cooling Kit. Ну что ж – иногда приходится идти на компромиссы.

Для моих целей необходимы большие скорости передачи данных и ожидаемая продолжительность жизни не менее семи лет. Пространства на диске мне нужно порядка 600 Гб, поэтому взяв запас в несколько сотен гигов, я могу позволить накопителям определённый износ и достичь своей цели.

Хотя система не предназначалась для игр, никогда не повредит установить лучший из возможных GPU, который не расплавит температурные трубки. GPU Cooling Kit позволяет размещать GPU до 75 Вт, тепло с которого по трубкам будет идти к одной из стенок. Это ограничивает выбор платой не выше GTX 1050 Ti, если вы, как я, предпочитаете карты от Nvidia.

Мне хотелось MSI GeForce GTX 1050 Ti Aero ITX OC 4GB, но они закончились у моего продавца. Из-за безумств с криптовалютами не было известно, как скоро они появятся на складе, поэтому я удовлетворился второй по списку картой, ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 Ti 4GB:

Обе эти карточки вмещаются в корпус, однако MSI на несколько сантиметров короче, чем Asus. Конечно, ни один из двойных вентиляторов у GPU никогда бы туда не влез.

Удалив вентиляторы, радиатор и корпус, я почистил GPU, добавил свежей пасты, а потом приладил GPU Cooling Kit:

Последний шаг – добавить радиаторы на каждый из четырёх чипов VRAM:

Тестирование потребления карточек 1050 Ti показывает, что под нагрузкой они и правда отъедают 75 Вт целиком, поэтому я достигаю пределов GPU Cooling Kit, и никакого разгона не предполагается.

Я изучил потребление всех компонентов и обнаружил, что у всех шин, за исключением шины в 12 В, запас довольно большой. Шина 12 В, теоретически, может дойти до 85% загрузки в 168 Вт, если CPU и GPU одновременно будут работать на 100%. Обычно я предпочитаю оставлять запас побольше, но поскольку система не предназначена для игр, а других вариантов, в которых я бы занял оба процессора одновременно, я не вижу, меня это не сильно волнует. Если это станет проблемой, я легко смогу установить БП SFX и добавить запаса.

С годами я стал осознавать важность кривых эффективности блоков питания и понял, что стоящая без дела система с крупным БП — это огромные траты энергии. Чтобы извлечь максимальную выгоду из вашего БП, его типичное использование должно находиться в рамках 25-75%%. Рейтинг эффективности ZF240 находится на уровне 93%, и я думаю, что мой выбор компонентов позволит ему регулярно достигать этого уровня – учитывая то, как, я думаю, будет использоваться компьютер.

Низкое энергопотребление особенно важно, если вы планируете работать в местах, где нет постоянного энергоснабжения.

Итоговые замечания

Погоня за тишиной может влететь в копеечку, и данный проект стал именно таким – в итоге он обошёлся почти в 3000 австралийских долларов. Если бы майнеры не взвинтили цены на оборудование, можно было бы уложиться в 2400 – всё равно много, но не так больно. Тем не менее, это меньше, чем три предыдущих собранных мною системы, а новый компьютер способен на то, что им не удавалось – обеспечить полную тишину.

Компьютер не шумит при старте. Он не шумит при выключении. Он не шумит при простое. Не шумит при большой загрузке. Не шумит при чтении и записи. Его не услышишь в обычной комнате днём. Его не услышишь в абсолютно тихом доме ночью. Его не услышишь с одного метра. Его не услышишь с одного сантиметра. Его просто не слышно. Чтобы достичь такого эффекта, потребовалось 30 лет, и, наконец, я его достиг. Путешествие закончено, и это здорово.

Если вы пытаетесь собрать беззвучный – не просто тихий, а бесшумный компьютер, я крайне рекомендую корпус с пассивным охлаждением, тепловые трубки и твердотельные накопители. Устраните все движущиеся части (вентиляторы и жёсткие диски), и вы устраните шум – это не так сложно. И это не обязательно будет очень дорого (мои системные требования не были средними, поэтому не думайте, что все системы на базе DB4 такие дорогие). Тишину (и очень приличный компьютер) можно получить и за половину указанной цены.

Обращаю ваше внимание на то, что это перевод. Ссылка на оригинал – вверху, под заголовком [прим. перев.]

Источник

Введение

реклама

В первой части статьи был рассказ о сборке HTPC из серийных безвентиляторных комплектующих. В этой речь пойдет о самостоятельном изготовлении безвентиляторной системы охлаждения и многом другом.

Мои требования к корпусу HTPC

В этой части я изложу конкретно мои требования к HTPC в конкретном месте. Как всегда, хочется сделать так, чтобы было интересно всем без исключения. Но человек очень субъективное создание, поэтому то, что интересно мне, не всегда может быть интересно всем остальным. Вот и выходит статья о моих личных нуждах и предпочтениях.

Существует мнение (и оно мне близко), что музыку надо слушать на аппаратуре того времени, когда она была написана-сыграна. Действительно, электронная и рок-музыка на приемниках не звучит. А вот старый джаз, оркестровая музыка, живые акустические инструменты… Просто волшебно.

Приспособленный – это значит преобразование цифра-аналог во внешнем устройстве и блок питания с качественной фильтрацией. Особенно с минимальными помехами, которые он выдает в сеть 220 В. Ну и, само собой, бесшумный.

реклама

Для пробы работы связки компьютер-ламповый приемник я собирал макет простенького HTPC. Выход звука через USB на внешний ЦАП на PCM2702 и, конечно, на вход любимого приемника Telefunken 975.

Звук мне понравился. Звучит PCM2702 не хуже звуковых карт PCI стоимостью до 300 «вечнозеленых». Да, многое зависит от реализации. Раздельное и качественное питание аналоговой и цифровой части, не менее качественные операционные усилители… Если заинтересовались, то подробности можно найти тут.

Так вот, если в компанию ламповых радиоприемников возрастом за 70 лет поставить компьютер в стандартном корпусе, будет выглядеть слишком эклектично. Не совсем так, скорее опять личные предпочтения. Более уместен компьютер, закамуфлированный под ламповый приемник или что-то в стиле стимпанк. Что я и попытаюсь сделать, а о получившемся рассказать вам.

Выбор корпуса

Как вы уже могли догадаться, я люблю ламповые радиоприемники. Исходя из этого, выбор напрашивается сам – корпус от такого устройства. Но тут, как всегда, возникает проблема выбора: купить готовый или сделать самому? Склонился к готовому. Столярить в городской квартире не самая лучшая идея, а мастерской у меня нет.

Существует отечественный интернет-аукцион с забавным названием «молоток». На нем в рубрике «антиквариат» есть несколько разделов, посвященных старой ламповой аппаратуре. Там, бывает, продают пустые корпуса.

Интересная особенность. Корпус ламповых приемников в давние времена называли кабинет. Качественное столярное изделие трудно назвать корпусом. Действительно, кабинет! В большей степени это относится к импортным приемникам. Наши кабинеты сплошь и рядом кривоваты, рейки внутри не строганные, клеевые швы некачественные. Так что корпуса наших отечественных приемников кабинетом можно назвать с натяжкой.

Плохое состояние, это не страшно, поскольку восстановление старой вещи очень интересная работа.

Очистка и проклейка

Первым делом пришлось его вымыть и очистить от многолетней пыли. Сначала удаляется пыль. Для этого используется воздушный компрессор или пылесос. Кисточкой сшибается (другого слова не подобрать) вся слежавшаяся грязь. Потом пеной «Fairy» моется корпус внутри и снаружи. Не водой, а именно пеной и щеткой. Пена удаляется бумажными полотенцами.

Далее пришлось проклеить все стыки. Для этого использовал клей Момент-столяр Henkel, набор струбцин и грузов. Когда корпус приобрел былую прочность, сделал для него из фанеры новую переднюю панель. В ней в точности по размерам старой прорезал отверстие под рамку шкалы. Шкалы у меня не было, да и не вписывалась она в задуманный образ. Поэтому к рамке я припаял металлическую сетку. А вместо ручек управления примерил… Впрочем, посмотрите сами.

реклама

Девайс потихоньку приобретает стимпанковский вид.

Если опасаться излучения от компьютера, то можно предусмотреть экранирование. Оклеить алюминиевой фольгой внутреннюю поверхность. Только надо электрически соединить фольгу с общим проводом блока питания.

Вот первые прикидки размещения железа в корпусе

реклама

Корзина для HDD из старого сервера, массивная, установлена на резиновые вибропоглощающие ножки. Стойки для крепления материнской платы вкручиваю прямо в корпус, настоящая связь поколений. Материнская плата встает на место шасси приемника. Все неплохо вырисовывается, только лак в плачевном состоянии. Вид у кабинета, прямо скажем, помоечный. Поэтому было принято решение снять старый лак, отшлифовать корпус и покрыть новым слоем лакокрасочной продукции.

Удаление лака

Для снятия лака применяется такой инструмент

реклама

Называется цикля. Берется двумя руками и с нажимом проводится по поверхности. Старый шеллачный лак скалывается и соскабливается.

После циклевки поверхность шлифуется наждачной бумагой. Но, опять неприятность. Приемник был массовый, и производитель сэкономил на отделке. Не наклеил шпон. Под лаком обычная березовая фанера, кое-где шпаклеванная. При хранении на нее попадала вода, и весь кабинет покрылся серыми пятнами. Тут два выхода.

реклама

Второй вариант – оклеить натуральным шпоном. И покрыть либо шеллачным лаком, либо маслом с твердым воском. Будет стильно, естественно и почти аутентично.

Шпонирование

Вариант со шпоном более красив. Отправляюсь за шпоном. Есть отличная фирма, продающая шпон, рекламировать её не буду, да и не нуждается она в моей рекламе. Наберите в любом поисковике слово «шпон» и сразу увидите ее на первом месте. Фирма московская, но в моем родном Нижнем Новгороде есть ее филиал. Разнообразие шпона поражает, есть на любой вкус. Я выбрал шпон «Этимое».

Распространение: Африка. Дерево растет во влажных низкоширотных тропических лесах Западной Африки от Гвинеи через Сьерру-Леоне, Либерию, Берег Слоновой Кости, Гану до Нигерии.

Продается полосами. Шириной сантиметров двадцать и длиной чуть больше двух метров.

реклама

Ставлю корпус на стол и прикидываю расклад шпона. Шпон на ламповых радиоприемниках на верхней крышке шел вдоль, а на боковых поперек. Также из шпона набирался рисунок, но не всегда.

Нарезаю полосок с запасом по длине и прикладываю к корпусу. Смотрю, чтобы рисунок дерева сочетался с соседними листами.

Таким образом, заготавливаю куски на весь приемник. После чего покрываю их клеем. Все тем же «момент-столяр». Мазать надо с выпуклой стороны, в противном случае шпон начинает скручиваться.

реклама

Раскладываю полосы сохнуть, затем наношу клей на корпус и тоже даю просушиться. Нужно дождаться полного высыхания клея, иначе при приклеивании шпон будет отходить.

Есть несколько методов наклейки. Можно клеить полосами, а можно заранее собрать полосы в один большой фрагмент нужного размера, который склеивается бумажными полосками. Они потом сошкуриваются. Я стал клеить полосами.

Берется строительный фен и шпатель из нержавейки. Некоторые пользуются деревянной лопаткой. А есть люди, применяющие для этой цели утюг. Кто к чему привык, и кому как удобнее.

После приклейки первой полосы, беру вторую и прикладываю стык в стык с первой. Щели не должно быть. Если есть, то шпон нужно пристрогать. Накладывается, греется, прикатывается. Так же, как и первый. Но нужно следить, чтобы шов не разошелся. Так оклеивается вся поверхность.

После оклейки лишнее срезается ножом. Края шлифуются наждачной бумагой с зерном 100. Далее оклеивается следующая плоскость. Углы должны выглядеть примерно так

Или лучше. После приклейки двух полос жена ушла к подруге. Сказала, что таких затейливых слов она еще не слышала, и слушать больше не хочет. Неженка. Всего-то пару раз обжегся. Вот что в итоге получилось:

Пора наносить покрытие.

Покрытие

Масло впитывается в древесину, а на поверхности остается воск. Покрытие получается матовое с шелковистым блеском. Если такую поверхность ободрать или поцарапать, достаточно нанести слой масла и отполировать. Подобное масло применяется для реставрации антикварной мебели.

И только после этого наносится второй, тонкий слой и также тщательно втирается тампоном. Через десять часов покрытие полируется сухой тканью.

За первым слоем можно нанести порозаполнитель. Тогда получится гладкая поверхность. Без углублений и рисунка дерева. Но мне больше нравится такая структура дерева, и я обошелся без него.

После нанесения масла корпус стал выглядеть так.

Источник