Разбираем основные причины поломок компьютера
реклама
Как говорится, «ничто не вечно под луной», это высказывание относится и к компьютерной технике. В этой статье мы разберёмся почему ломаются компьютеры и как можно с этим бороться. Сразу предупреждаю, что далее будет информация для начинающих пользователей, поэтому знатоков прошу в комментариях дополнить мою статью, поделиться своим жизненным опытом, за что я буду Вам очень признателен!
Начнём с периферии: так называются мышка, клавиатура, колонки, микрофон, вебкамера и так далее. Мышь чаще всего ломается в трёх местах:
1) Изгиб шнура на входе в корпус мыши. Обычно эту поломку отодвигает на приличный срок резиновая вставка, фиксирующая кабель и не позволяющая ему сильно изгибаться. У самых дешёвых компьютерных мышей она может отсутствовать, с чем я не раз уже сталкивался
реклама
Мышка без фиксатора шнура
2) Изнашивается колёсико прокрутки. У меня было несколько мышей с данной поломкой. Чтобы максимально её отсрочить, рекомендую немного повысить скорость прокрутки мыши (число строк прокручиваемых за один раз) в настройках операционной системы.
реклама
3) Стираются тефлоновые ножки мышки, у моей модели в комплекте было 3 запасных набора. Существуют игровые мыши с металлическими ножками, у которых нет данной проблемы. У самых бюджетных мышей запасных ножек нет.
Клавиатура чаще всего ломается в двух местах:
реклама
1) Стираются надписи на клавишах, это дефект проявляющийся при эксплуатации чаще всего у журналистов и программистов. Проблема решается двумя способами: либо маркировка восстанавливается специальными наклейками, либо изначально выбирается клавиатура, у которой буквы выгравированы. Такие надписи стираются только вместе с верхним слоем покрытия клавиш.
2) Износ механизма самих клавиш. Например, у мембранных клавиатур, которые встречаются наиболее часто, происходит порыв мембраны или стирание контакта, в результате чего сигнал о нажатии клавиши не проходит. Мембранные клавиатуры ремонтируются только заменой всей мембраны, но в свободной продаже я их не встречал. Если будете набирать много текстов, то советую присмотреться к дорогим механическим клавиатурам, у которых совершенно другой принцип работы и они ремонтопригодны. Но механические клавиатуры обычно громко щёлкают, за исключением некоторых моделей.
У мониторов причин поломок гораздо больше, но наиболее частые – появление битых пикселей. Например, у меня есть один битый пиксель, который периодически появляется, а затем пропадает. У большинства мониторов они появляются с возрастом, поскольку пиксели со временем могут выгорать. Скорость выгорания зависит от типа матрицы монитора.
Также у мониторов появляются трещины в корпусе, поскольку монитор обычно нагревается, а пластик от перепадов температур теряет прочность. Например, моему 24 дюймовому монитору уже 12 лет, и у него появились две трещины по верхним углам рамки обрамляющей экран.
У системного блока причин поломок целый букет. Начнём со скачков напряжения в сети электропитания. Чаще всего от них страдает блок питания, но нередко он тянет за собой и остальные комплектующие. Устраняется данная угроза покупкой хорошего источника бесперебойного питания (ИБП), модели с надёжной защитой будут стоить от 10 000 рублей (наиболее надёжными считаются ИБП от компании APC). Также не стоит покупать «на сдачу» сам блок питания, а выбирать модель проверенного производителя, имеющую хорошие отзывы, и имеющую запас по мощности.
Следующая причина – перегрев. Для борьбы с перегревом нужно тщательно выбирать корпус системного блока, чтобы у него была достаточная продуваемость, а значит, были вентиляторы, как на вдув, так и на выдув. Нельзя ставить системный блок близко к приборам отопления или возле окна, если на него будут попадать солнечные лучи. Нельзя закрывать вентиляционные отверстия корпуса, чем часто грешат бухгалтеры, заваливая системный блок бумагами со всех сторон.
Имеет значение и расположение блока питания в корпусе системного блока. Лучше если он будет находиться снизу, чтобы получать холодный воздух из-под корпуса и выдувать горячий сзади него. В случае, если блок питания будет сверху, как это часто бывало на старых ПК, то охлаждаться он будет горячим воздухом от видеокарты, в результате только ещё больше нагреется.
Горячий воздух всегда поднимается вверх, поэтому вверху корпус системного блока будет наиболее тёплым. Наиболее холодный воздух всегда снизу (если в комнате нет тёплых полов).
| Показаны потоки холодного и горячего воздуха в системном блоке | Видов воздухообмена много, я приведу лишь некоторые из них |
| Как движется и нагревается воздух в системном блоке при нижнем расположении блока питания (холодный-тёплый-горячий) | Примерные скорости вращения вентиляторов системы охлаждения системного блока |
У процессора со временем высыхает термопаста, и это становится причиной перегрева. Обычно это происходит через 2-3 года после покупки ПК, некоторые производители термопаст дают гарантию до 8 лет при домашнем использовании. Если ПК стоит на работе и работает по 8-9 часов в день и более, то термопасту рекомендуется заменять ежегодно.
У видеокарты под радиатором есть специальные двусторонние наклейки-термопрокладки, которые также со временем заменяются. Интервалы замены зависят от времени, проведённого в играх или за майнингом криптовалют. Наибольшая теплопроводность у меди, поэтому трубки системы охлаждения чаще всего медные. У алюминия отвод тепла похуже, но он легче и дешевле, поэтому радиаторы делают либо полностью алюминиевые (на бюджетных видеокартах), либо смешанного типа (у среднебюджетных моделей), или полностью медные у некоторых топовых моделей видеокарт. Аналогично охлаждение происходит и у процессоров, только вместо термонаклеек там термопаста.
| Пример системы охлаждения видеокарты с медными тепловыми трубками и алюминиевым радиатором. | Термонаклейки служат для отвода тепла от наиболее горячих компонентов видеокарты |
Перегрев часто появляется от скопления пыли, которую принято удалять при помощи толстой кисточки и пылесоса. Пыль кроме помехи охлаждению, ещё впитывает влагу и окисляет контакты. Если корпус сильно запылён, то очистку проводят в 3 этапа:
1) Предварительная очистка пылесосом и кисточкой.
3) Финальная очистка пылесосом и кисточкой.
| Пример пыльного системного блока | Очистка пыли из труднодоступных мест осуществляется при помощи кисточки и баллончика с сжатым воздухом. |
Чтобы предохранить от перегрева, используются следящие программы. Например, Core Temp, Speed Fan, AIDA64, Speccy, MSI Afterburner, GPU Z (только для видеокарты). Диапазон критических температур для различных моделей процессоров составляет от 60 до 100 градусов Цельсия, у видеокарт от 89 до 105 градусов. Более подробно смотрите на официальном сайте производителя вашего процессора и видеокарты.
Одним из признаков перегрева является троттлинг (throttling – от англ. «дросселирование») – это принудительное ограничение быстродействия процессора, путем снижения его частоты или пропуска тактов, применяемое для защиты от чрезмерной нагрузки и перегрева. Этот механизм, как правило, задействуется в ситуациях, когда вычислительная нагрузка становится чрезмерной и чип не успевает отводить тепло, вырабатываемое им в процессе работы. Главная цель троттлинга – спасение процессора от повреждений, вызванных его перегревом.
Троттлинг обычно выражается в снижении производительности ПК в процессе игры или при работе с ресурсоёмкой программой, например, AutoCAD.
В некоторых случаях перегрев может произойти и на материнской плате. Причём на ней греются лишь определенные компоненты, отвечающие за питание процессора (цепи питания VRM). Чаще всего это происходит из-за неграмотного выбора материнской платы и процессора.
Материнские платы рассчитаны на процессоры с разным уровнем энергопотребления. В случае, когда в материнскую плату начального уровня устанавливается мощный процессор, во время продолжительной нагрузки повышается риск перегрева цепей питания. В итоге это приведет либо к сбросу тактовой частоты процессора (троттлингу), либо к перезагрузке или выключению компьютера.
Также на некоторых материнских платах после продолжительной игры возможен перегрев южного моста, который происходит из-за непродуманной компоновки.
Напоследок хочу сказать, что если отследить перегрев с помощью спецпрограмм сможет любой пользователь, почистить системный блок от пыли по силам уже опытному пользователю, то для замены термопасты на процессоре, термопрокладок у видеокарты, лучше обратиться в ближайший сервисный центр.
Типичные поломки пк
Конечно же представленного ниже описания для решения подобной проблемы недостаточно. Могу с уверенностью сказать, что в 50% случаев необходим выезд к клиенту для решения подобной проблемы. Однако я все равно хочу хоть как-то помочь большинству своих читателей, и поэтому решил описать наиболее типичные поломки ПК.
Я решил написать письмо-шпаргалку, содержащую решения наиболее распространенных проблем. Таких проблем я представлю 6.
Первая ситуация: не включается системный блок
Во-первых, проверьте, подключен ли системный блок непосредственно к сети электропитания и проверьте также надёжность подсоединения питающего кабеля.
Следующим шагом осмотрите сам кабель питания. Вытащите его и проведите визуальный осмотр, может он был пережат или ещё что. Попробуйте, как вариант, заменить питающий кабель на другой, например, возьмите пока от монитора или телевизора, если он подойдет.
Возможно, вам в помощь пригодиться моя статья, посвященная поиску неисправности ПК в ситуации, когда не запускается системный блок. Дочитайте ее до конца, там есть ссылка на продолжение.
Вторая ситуация: ПК включается, но долго загружается или сильно тормозит
Эта ситуация наиболее распространена среди большинства пользователей ПК. Чаще всего виною подобного поведения компьютера является накопившиеся за период использования ПК в системе “мусор”: установленные и затем не правильно удалённые программы, ошибки в реестре Windows, а также накопившиеся фрагментированные файлы.
В общем, ПК требуется генеральная чистка. Как это сделать я описал в статье «Оптимизация внутренних ресурсов». Советую регулярно повторять описанные там советы. И производительность будет на высоте, и срок работы компьютера продлите.
Третья ситуация: ПК включается, а монитор нет
Первое на что следует обратить внимание — это кабель питания. Проделайте все то же, что описано выше, касаемо кабеля от системного блока. Если кабель исправен, обратите свое внимание на лампочку на мониторе: если лампочка горит, значит, проблема скорее всего в видеокарте. Прислушайтесь, издаёт ли какие-нибудь звуки компьютер. Если издает, то свертись с таблицей звуков и определите неисправность.
Если же проблема в самом мониторе, то единственное, что вы можете самостоятельно сделать — это проверить предохранитель. Придётся разобрать монитор, но там нет ничего страшного, главное — всё делать аккуратно. Обычно, предохранитель в мониторе находится рядом с разъёмом подключения кабеля питания.
Проверить предохранитель можно очень простым методом – прозвонки с двух концов, иногда можно определить неисправность предохранителя визуально. Если он не исправен, то необходимо будет по имеющимся образцу приобрести аналог в ближайший магазин радиотехники.
Различного рода помехи и искажения изображения могут проявляться от ненадежно подключенного кабеля питания. Если при шевеление кабеля не наблюдается изменения цветов, то, скорее всего, проблема не в нём. Кстати, изменение цветов можно заметить только при подключении через аналоговый VGA выход.
При подключении монитора посредством DVI интерфейса вы ничего не заметите, и самостоятельно определить неисправность кабеля не сможете. Что бы разобраться с типом кабеля вам в помощь подготовлена статья — «Разъемы монитора».
Четвертая ситуация: не исправен графический адаптер
Неисправность видеокарты может возникнуть как на аппаратном (железо), так и на программном (драйвер) уровне. В первом случае, потребуется предельно аккуратно извлечь видеокарту из системника и провести ее беглый осмотр на наличие вздувшихся конденсаторов. Если такие есть, то выпаиваем их, и заменяем на новые, либо просим знакомых это сделать.
Еще одной распространенной неисправностью видеоадаптера является перегрев. Решается данная проблема очень просто: заменой кулера (вентилятора). Его просто на просто необходимо смазать. Помните! Использовать для смазки подсолнечное масло нельзя, т.к. с течением времени оно загустевает и, соответственно, со временем видеокарта будет работать еще хуже. Подойдёт любая силиконовая смазка. Достаточно будет 2-3 капель.
Возможно, что видеокарта “глючит” от некорректно установленных драйверов. На этот случай пригодиться другая статья с видео уроком.
пятая ситуация: неисправность мышки
Первое, что приходит в голову, проверьте, а не завис ли ваш ПК. Проверить это достаточно просто – нажмите “Windows” (или “Win”), должно открыться меню Пуск. Если же реакции не последовало, то компьютер действительно завис. Выходом из сложившейся ситуации является перезагрузка компьютера.
Второй ситуацией может быть поломка самой мышки. Проверьте кабель для проводной и батарейки для беспроводной мыши. Поменять USB-разъём, к которому подключена мышь. Если наблюдаются резкие скачки курсора мыши по экрану монитора, то придётся её либо заменить, либо если есть желание – самостоятельно почистить от мусора (разбирается мышь очень легко).
шестая ситуация: неисправная клавиатура
Многие из вас, как и я, часто что-то перекусывает или пьет за компьютером. Конечно же на клавиатуру попадают и крошки, а иногда и пролитая жидкость.
Если даже вы редко крошите на клавиатуру, советую ее хотя бы перевернуть и потрясти (можно без отключения от ПК). Вы удивитесь, сколько в ней крошек и пыли накопилось. Если же вы случайно пролили жидкость на клавиатуру, то порядок действий более сложный.
Вытираем всю жидкость со стола, переворачиваем клавиатуру, вытряхиваем всё что там есть, разбираем ее (предварительно сфотографировав расположение клавиш), аккуратно удаляем всю влагу, сушим (важно: феном для сушки волос не пользоваться), суток двое подержать в разобранном состоянии для самостоятельной просушки. Далее пробуем собрать ее. Если заработает, то дальше кушаем и пьем напитки. Если же клавиатура по-прежнему неисправна, то ее можно утилизировать и приобрести другую.
Вывод
Вот мы и разобрали с вами основные неисправности, узнали способы их устранения. Главное не бояться что-то делать своими руками, это и интересно, и бесплатно. Тем не менее, я желаю вам, чтобы ваши железные друзья не ломались. Однако если уж такая ситуация случилась, в первую очередь проверьте, действительна ли ещё гарантия.
При проведении ремонтных работ, соблюдайте технику безопасности, следите, что бы все узлы были обесточены. Не самую последнюю роль в успехе ремонта играет порядок на рабочем столе, так как в беспорядке легко потерять мелкие детали ремонтируемого узла. Содержите свой ПК в чистоте, и он отблагодарит вас своей стабильной работой!
Компьютер вышел из строя? Ищем и устраняем причину
Содержание
Содержание
Вступление
Сразу хочу предупредить читателей, что самостоятельный ремонт компьютеров — дело довольно опасное, есть риск поражения током 220 вольт. Также есть риск сломать компьютер окончательно. Поэтому, если есть возможность привлечь к ремонту более опытного товарища — надо обязательно ей воспользоваться.
Если же вы покупали компьютер в сборе и на него целиком действует гарантия, а компоненты опечатаны пломбами — то следует обратиться в сервис-центр магазина, в котором вы его покупали, иначе лишитесь гарантии.
Также я крайне не рекомендую пробовать самостоятельно обслуживать и ремонтировать ноутбуки, если у вас мало опыта в ремонте обычных компьютеров. Вывести из строя ноутбук неправильной разборкой-сборкой и чисткой — проще простого.
Если все вышеописанное вас не отпугивает, то можно запастись инструментом, несколькими часами свободного времени, найти удобное, хорошо освещенное место и приступать к ремонту.
Инструмент желательно иметь такой:
Все вышеописанное есть почти в каждом доме, за исключением мультиметра. Его крайне желательно приобрести, если вы будете сами обслуживать компьютер. Он поможет измерить напряжение блока питания на линиях +5 и +12 вольт, напряжение на батарейке материнской платы, обрывы и короткие замыкания в проводах перефирии.
Стоит он совсем недорого, для наших целей хватит самой простой модели. Например TEK DT 830B.
Симптомы
Симптомы неисправностей компьютера могут быть самые разные: начиная от спонтанных перезагрузок и выключений, заканчивая фризами и лагами в играх. А также могут быть и синие экраны BSOD, ошибки в работе программ и игр и их вылеты и многое другое.
Разборка и чистка
Целиком разбирать компьютер не понадобится: снимайте боковые крышки, отсоединяйте провода питания от видеокарты и накопителей, вынимайте память и видеокарту из слотов, отключайте все провода питания от материнской платы.
Но помните, что пылесос — мощный источник статического электричества! Не касайтесь шлангом компонентов компьютера! Не трогайте платы голой рукой, если другой держитесь за пылесос!
Не забудьте прочистить и радиатор охлаждения процессора и блок питания, зачастую их перегрев вызывает много проблем. Если после очистки не видно повреждений комплектующих, то переходим к диагностике. Иначе стоит обратиться в сервис. Перепайка вздутых конденсаторов, к примеру, стоит не очень дорого, а может продлить жизнь комплектующим надолго.
Приступаем к диагностике
Первым делом надо осмотреть все контакты на предмет окислений и расшатавшихся колодок. Окисления убираются обычным ластиком, расшатавшиеся колодки проводов Molex или 6-пин аккуратно поджимаются иголкой.
Далее надо замерить напряжение на батарейке материнской платы, обычно она промаркирована аббревиатурой «CR2032». Если напряжение ее ниже 2.5 вольт, то такую батарейку желательно заменить.
Если вашему компьютеру уже несколько лет, то заменить батарейку стоит в профилактических мерах.
Если же мультиметра для измерения у вас нет, то все равно замените батарейку, ведь стоит она недорого.
Сброс BIOS
Следующим шагом будет сброс BIOS к заводским настройкам, часто это решает много проблем. Перед сбросом BIOS компьютер должен находиться в отключенном от розетки состоянии. На материнской плате обычно распаян джампер с названием Clear CMOS или CL_CMOS и т.д. В инструкции к материнской плате указано, в какое положение следует его переставить. Нужно подержать его в замкнутом положении 20-30 секунд и вернуть в исходное положение.
Очень удобно перед любыми манипуляциями с джамперами и проводами, фотографировать их положение смартфоном. Это может очень выручить вас в том случае, если вы не запомнили, как все было подключено.
Проверка блока питания
Если компьютер до разборки не включался совсем, то стоит проверить блок питания. Для этого замкнуть зеленый провод в разъеме питания 24 пин с любым черным. Если блок питания включился и его вентилятор вращается — это хороший знак. Если у вас под рукой мультиметр, то стоит замерить его напряжения через разъем Molex:
12 В (желтый-черный) – 11.7-12.5 В
5 В (красный-черный) – 4.7-5.3 В
Напряжения должны лежать в таком диапазоне.
Но запуск блока питания — это не 100% показатель его исправности. Может быть неисправно дежурное напряжение или напряжение 12 В может проседать под мало-мальской нагрузкой до недопустимых величин.
По своему опыту могу сказать, что половина ремонтов заканчивается после подключения нового блока питания для проверки. Почему так происходит?
Блок питания работает в очень тяжелом температурном диапазоне, что крайне негативно влияет на электролитические конденсаторы, которых в нем довольно много.
Если добавить запыление и перегрузку по мощности, то условия работы блока питания становятся критическими, особенно у дешевых моделей. Долго такой блок питания не выдержит, и хорошо, если сломается только он сам. Он может утянуть за собой и остальные комплектующие.
Поэтому не стоит долго эксплуатировать дешевые блоки питания. По крайней мере, надо производить визуальный контроль конденсаторов на вспучивание и замер напряжений 12 В и 5 В под нагрузкой.
Поэтапная сборка компьютера
После очистки, проверки контактов и осмотра на предмет температурных повреждений можно приступать к поэтапной сборке компьютера. Для начала подключим к материнской плате провода питания, а также провода передней панели и попробуем запустить его без памяти, накопителей и видеокарты.
Если компьютера включился — хорошо, выключаем его и продолжаем сборку.
Далее вставляем память (соблюдайте двухканальный режим подключения) и запускаем компьютер. Если у вас несколько модулей оперативной памяти, то вставляйте их по одному. Это поможет исключить сбойный модуль.
Если все хорошо, выключаем его и продолжаем сборку дальше.
Теперь подключаем видеокарту. На подключении видеокарты я хочу заострить ваше внимание особенно. На первый взгляд, это простая процедура и опытные сборщики делают это одним движением. Но есть несколько нюансов, неочевидных для новичков.
Вставляя видеокарту, можно поцарапать ее планкой крепления материнскую плату, порвав дорожки. Можно сбить мелкие элементы с самой видеокарты. Излишним давлением на систему охлаждения можно повредить чип.
Поэтому вставляйте видеокарту очень аккуратно, без перекосов, без сильного давления, нажимая на ее текстолит сбоку, а не на систему охлаждения. Рабочее место при этом должно быть хорошо освещено. После установки не забудьте подключить провода питания видеокарты.
После этого подключаем монитор, клавиатуру и мышь. Если все нормально, то подключаем накопители. На этом сборка компьютера закончена.
В рамках одного блога трудно рассказать обо всех неисправностях, поэтому проблемы софта я выделил в отдельный блог, в котором расскажу, как отличить проблему «железа» от проблемы софта. И о том, как продиагностировать видеокарту, процессор и память компьютера специальными утилитами.