Самодельная система жидкостного охлаждения для компьютера
Дубликаты не найдены
что-то мне двухтысячные вспомнились. Вот тогда мы толпой колхозили, да. Потом со временем как-то поутихло движение. Ничего нового не появляется, а старое лучше купить уже готовое 🙂
Вторую часть добавить пока не могу, лимит 1 сообщение в сутки. Кстати, кто нибудь может объяснить как тут прикрепить вторую часть? В комментарий ее загрузить не получилось. Я бы хотел чтоб последовательно шло, а привязать не понимаю как. Странная тут механика.
Выглядит колхозненько, конечно, но все равно круто! Намного тише стало?
Комментарий для 124 плюсов надо было запилить еще )
да, и для лиги лени можешь засунуть ссылку на первый пост в «описание»
логично, только у меня нет доступа к описанию своего же поста
тупанул, уже понял, что ты имеешь ввиду. что-то я совсем тупой в 4 утра, пойду спать
На эту разницу можно купить закрытый бомжеблок
А еще нормальный корпус за 1-2к.
И никакого колхоза не не надо.
Напомню, что это первая часть, вторую выложу сегодня ночью, там будут доделки, итоговый результат и испытания.
Система охлаждения неправильная т.к. нет расширительного бачка.
Роль расширительного бачка играет кусок шланга, длиной около 50см, который вставлен в тройник, на одной из последних фотографий видно. Я изначально отказался от бачка, т.к. его некуда ставить и покупать денег жалко, а самому делать лень было, да и зачем? диапазон температур жидкости в контуре 20-70 С, при таком разбросе она практически не меняет объема. Бачок не нужен. Другое дело, что через него заправлять проще, но для него просто нет места в корпусе.
Создание самодельной СВО
Целью данного повествования является желание автора поделиться с широкой общественностью собственным опытом создания системы водяного охлаждения (СВО) для персонального компьютера. Первоочередным стимулом написания статьи служит твердое убеждение автора в том, что любой опыт (положительный или отрицательный) должен быть опубликован, так как может подтолкнуть читателя к собственным свершениям и уберечь от ошибок. Мне (и, наверное, многим кто это будет читать) не очень нравятся длинные статьи, поэтому постараюсь не “лить воду”, а излагать информацию по возможности коротко. Прошу простить автору полное отсутствие литературного таланта. Для непосредственного ознакомления с системой можно смело пропускать следующую главу.
Целью данного повествования является желание автора поделиться с широкой общественностью собственным опытом создания системы водяного охлаждения (СВО) для персонального компьютера. Первоочередным стимулом написания статьи служит твердое убеждение автора в том, что любой опыт (положительный или отрицательный) должен быть опубликован, так как может подтолкнуть читателя к собственным свершениям и уберечь от ошибок. Мне (и, наверное, многим кто это будет читать) не очень нравятся длинные статьи, поэтому постараюсь не “лить воду”, а излагать информацию по возможности коротко. Прошу простить автору полное отсутствие литературного таланта. Для непосредственного ознакомления с системой можно смело пропускать следующую главу.
Ниже будут перечислены основные требования, которые я сформулировал для своей СВО:
1.СВО должна находиться внутри системного блока ПК для обеспечения его мобильности (хотя трудно назвать железный ящик весом более 20 кг мобильным, наверное более подойдет термин “возможность перенести системный блок в одиночку”), сокращения занимаемого на столе (или под столом) пространства и эстетичности системы в целом;
2.СВО должна иметь 2 контура охлаждения: процессор; видеокарта и северный мост (MCH);
3.память видеокарты должна иметь жидкостное охлаждение;
4.система должна быть достаточно мощной, чтобы обеспечить нормально функционирование в условиях летней жары и постоянно возрастающего тепловыделения компьютерных комплектующих;
5.система должна иметь “запас на будущее” (т.е. замена комплектующих ПК не должна приводить к существенным модернизациям СВО);
6.система должна полностью исключать протечки теплоносителя с целью сбережения дорогостоящих электронных компонентов;
7.система должна быть проста и нетребовательна в обслуживании (заправка и слив теплоносителя должны быть простыми и безопасными операциями);
8.система не должна нарушать циркуляцию воздушного потока внутри системного блока, а также затруднять доступ к компонентам ПК;
9.система должна быть максимально бесшумной;
10.пуск системы должен выполняться при включении ПК автоматически;
11.коррозия элементов системы должна быть исключена.
Выбор корпуса является очень важным шагом в создании СВО. Форма и размер корпуса очень сильно влияют на параметры системы. Поскольку я решил “запихать” СВО в системный блок, то было решено приобрести серверный полноформатный (Bigtower) корпус производства компании Chieftec (модель Bigtower Chieftec CA-01SL-SL-B Silver ATX 400W (24+6+4пин)).
Радиатор можно сделать самому или купить готовый. Самостоятельное изготовление мощного радиатора – процесс трудоемкий. Да и потраченная сумма может перекрыть стоимость готового устройства. Поэтому было решено приобрести автомобильный радиатор. Выбор готового радиатора – вопрос не сложный. Достаточно пройтись по автомагазинам и подобрать соответствующий. Я выбрал медно-латунный радиатор от печки автомобиля Газель. Радиатор был дополнительно пропаян качественным серебряно-оловянным припоем при помощи ручной газовой горелки. В качестве флюса был использован глицерин.
Затем проверена герметичность. На один из выходов припаян разветвитель на 2 потока из стандартных медных уголков.
Поскольку ребра радиатора изначально расположены очень плотно, то они были раздвинуты длинной отверткой (специально скругленной, чтобы случайно не пробить канал) с шагом в 3 ребра (по совету из заметки /lab/show/15918/Modernizaciya_radiatora_sistemy_vodyanogo_ohlazhdeniya_avtopechki) с целью улучшения вентиляции радиатора. Советую раздвигать ребра с обеих сторон радиатора за одно движение отверткой на всю глубину радиатора. Это сэкономит время и улучшит качество.
Затем было изготовлено крепление в виде двух дюралевых пластин. Пластины крепятся к радиатору двумя велосипедными спицами с надетыми на них термоусадками. Изделие было окрашено черной автомобильной краской из баллончика.
Для предотвращения сползания шлангов (тосол скользкий и на гладкой трубке даже хомуты не спасут) края трубок были дополнительно обработаны.
Для обдува радиатора использованы 2 вентилятора фирмы Jamicon размером 120×120мм. Они крепятся в прорезанном электролобзиком окне крышки корпуса и питаются от 5В (штатное напряжение 12В) для уменьшения шума.
Поскольку вентиляторы работают на выдув, то с обратной стороны вложены 2 бруска из вспененного полиэтилена с целью исключения “подсоса” воздуха со стороны.
Щели герметизированы нейтральным силиконом. Система в сборе (без декоративной крышки от вентиляции):
Стянута конструкция четырьмя велосипедными спицами. Сначала я отлил уплотнительные прокладки из обычного силикона, но они оказались очень мягкими и не обеспечивали герметичности (теплоноситель с добавлением тосола очень текуч). Поэтому прокладки были отлиты из двухкомпонентной силиконовой резины с добавлением тонера от лазерного принтера для увеличения жесткости резины. На фотографии показана форма и отлитое кольцо-уплотнитель.
Следует отметить, что край трубы нужно выровнять на куске наждачной бумаги (положив ее на ровный стол) шаг за шагом увеличивая номер наждачной бумаги. После “нулевки” нужно отполировать торец полировочной пастой. Иначе тосол будет “сопливиться” через уплотнение.
На одном боковом фланце прикреплена заправочная горловина.
На втором фланце сверлим отверстия для крепления помпы и штуцера радиатора.
Штуцера герметизированы резиновыми прокладками и затянуты на фум-ленту.
При поиске помпы я отталкивался из соображений того, что она должна быть качественной, внешней и достаточно мощной. Просмотрев продукцию достаточно уважаемых в “помпостроении” фирм EHEIM и SICCE я сделал выбор в пользу фонтанной помпы IDRA фирмы SICCE. Ее производительность 1300 л/ч, мощность – 25 Вт. Во многих статьях и форумах я встречал всякие рассуждения о высоте водяного столба помпы (этот параметр указывается для фонтанных помп). Они (рассуждения) бессмысленны, поскольку СВО – система замкнутая и высота контура значения не имеет. На скорость перемещения теплоносителя влияет только мощность помпы и гидросопротивление системы (сечение трубопровода и водоблоков, а также наличие отклонений потока). Вязкость теплоносителя я в расчет не беру, поскольку использую дистиллят.
Выбранная помпа может быть установлена как снаружи, так и внутри расширительного бачка (для этого в комплекте поставляется специальный адаптер). Я выбрал наружную установку, тат как в моем случае это было удобнее. Помпа питается от переменного напряжения 220 В, поэтому регулировать скорость ее вращения очень затруднительно (это возможно только изменением частоты переменного тока).
Помпа крепится на расширительном бачке через резиновое кольцо-прокладку прижимной скобой. В комплекте с помпой поставляется достаточно “хилый” выходной пластмассовый штуцер. Поэтому был выточен из бронзы новый штуцер. Также был изготовлен выходной разветвитель потока из двух обрезков медной трубки и сантехнического тройника (трубки запаяны в тройник горелкой). Сборка производилась на фум-ленте.
На адаптер для внешней установки оказывается приличное давление. Поскольку адаптер выполнен из пластмассы (надо сказать достаточно качественной), он может лопнуть, что приведет к выливанию приличного объема теплоносителя. К тому же было необходимо обеспечить посадку для резинового кольца-прокладки. Конструкция помпы была усовершенствована. Адаптер был усилен. На токарном станке было выточено кольцо из бронзы и залито эпоксидной смолой.
Далее помпа крепится фланцу бачка скобой (из велосипедной спицы). Для дополнительной герметизации использован нейтральный силикон.
При работе помпа вибрирует. Жесткое крепление помпы к бачку с теплоносителем увеличивает массу конструкции. Амплитуда вибрации уменьшается, но вибрация есть все равно. Для устранения передачи вибрации на корпус компьютера (при жестком креплении корпус будет жутко гудеть) я применил мягкое крепление конструкции бачок-помпа к корпусу (точнее к его крышке). Для этого из листа ПВХ вырезана пластина.
Бачок крепится к этой пластине четырьмя пружинами в упор на 4 виброгасителя, изъятых из старого CD-ROM. Конструкция в сборе:
Далее вся система крепится 4-мя саморезами к крышке компьютера.
Вся система в сборе:
Подобная конструкция позволяет извлекать СВО для возможного ремонта или других целей из компьютера очень быстро. Для этого надо освободить водоблоки, отвинтить винты крепления верхней крышки корпуса, разъединить разъем питания 220В (он виден на верхнем фото) и вынуть всю систему из ПК, даже не сливая теплоноситель.
В процессе эксплуатации помпы развалился импеллер (ротор). Вероятно, это произошло потому, что при вставке импеллера в помпу я резко отпустил его и при втягивании магнитом он ударился об дно посадочного отверстия, издав громкий щелчок. Проработав пару недель, он развалился и помпа “зарычала”. Поэтому была куплена вторая помпа (про запас на случай поломки первой и снятия их с производства в будущем). Поломанный импеллер был восстановлен путем изготовления нового основания из капролона (капролон – очень твердый материал, по механическим свойствам близкий к бронзе) и отложен в резерв.
Также выяснилось, что при длительной работе помпа сильно греется. Это связано с тем, что она находится вне воздушного потока. В помпе есть термозащита. При достижении некоторой температуры она выключается. Один раз в жаркий летний вечер это произошло. Помпа остановилась, и компьютер работал несколько часов без циркуляции теплоносителя. Поскольку компьютер был загружен созданием DVD в Pinnacle Studio, то прогрелся серьезно (я чуть не обжегся об водоблок). Процессор впал в тротлинг, но работал. Сначала я подумал, что помпа сгорела, и опечалился, но на другой день она работала как новая, что обрадовало. Было решено дуть на нее маленьким вентилятором (в будущем надо будет просто прорезать отверстие в крышке над помпой и закрыть его декоративной решеткой). Больше подобного не случалось.
Шланги из поливинилхлорида, армированные. Внутренний диаметр 10 мм. Шланг бак-радиатор силиконовый без армирования (диаметр 15 мм).
Водоблок для процессора
Создание водоблока, вероятно, самый сложный этап в создании СВО. В настоящее время в продаже появилось достаточное количество заводских водоблоков. Но даже сейчас медных среди них не много, а мощных еще меньше. За рубежом можно купить даже серебряные водоблоки. Но я решил изготовить свои.
После длительных поисков я раздобыл медную заготовку толщиной 10 мм (обрезок высокоамперной шины) из чистой меди. На чуде зарубежного станкостроения была отфрезерована подошва и две плексигласовые крышки (для Socket 478 и LGA775).
Прокладка отлита из двухкомпонентной силиконовой резины. Крепится крышка 8-ю нержавеющими болтами. В процессе фрезерования меди использовалось масло, для плексигласа (а также при сверлении) вода. Штуцера самодельные, выточены из бронзы. Резиновые кольца-прокладки куплены в сантехническом магазине.
Водоблок северного моста
Водоблок для северного моста гораздо проще по своей конструкции (связи с малым тепловыделением MCH). Он состоит из медной пластинки, плексигласовой крышки с каналом для теплоносителя, двух штуцеров и крепежного фланца. Медная пластина отполирована и герметизирована нейтральным силиконом. Крепежный фланец сделан из поликарбоната (этот материал очень прочный, упругий и не подвержен растрескиванию). В случае замены материнской платы фланец заменяется на другой, рассчитанный под новое крепление.
Водоблок для видеоадаптера
Водоблок для видеоадаптера является самым сложным водоблоком в системе. Я долго думал, как сделать такой водоблок, чтобы его можно было устанавливать на разные видеокарты. Вся проблема в том, что я хотел охлаждать видеопамять жидкостью. Решение оказалось достаточно простым. Было решено сделать “лапки” для охлаждения микросхем памяти. “Лапки” крепятся к основному корпусу водоблока. Получилось нечто следующее:
Установка водоблоков
Водоблоки установлены на материнскую плату при помощи велосипедных спиц (нарезана резьба M3). Для эстетики на спицы надета черная термоусадка. Установка не жесткая, использованы пружины. Для водоблока MCH произведена пересадка защитной (от сколов) наклейки со штатного пассивного радиатора. На всех водоблоках использована паста КПТ-8.
В качестве теплоносителя в систему залита дистиллированная вода с добавлением (10-20%) концентрата тосола фирмы Mannol голубого цвета. Есть также красный, но голубой холоднее (шутка). Тосол добавляется в теплоноситель исключительно с целью дезинфекции. И тосол, и дистиллят куплены в автомагазине.
Доработка блока питания
Блок питания был немного доработан. Для обеспечения запуска помпы при включении компьютера. Для этого в него было вставлено реле от старого монитора. Реле питается от постоянного напряжения 12В и замыкает 220В цепь помпы.
Также для снижения в блоке питания был заменен штатный вентилятор (издававший приличный шум) на SMART, подключающийся к материнской плате.
Заправка и слив теплоносителя
Для заливки системы теплоносителем (когда СВО смонтирована в корпус) необходима воронка (куплена в автомагазине вместе с тосолом и дистиллятом). Корпус ставится на пол положением передней панелью вверх. Снимаем несколько заглушек 5” отсеков, отворачиваем горловину бачка и заливаем систему. Следует заметить, что при таком положении корпуса горловина является самой верхней точкой. Если не торопиться, то можно залить систему без пузырей с первого раза. Но я обычно тороплюсь и пузырей образуется много. Поэтому после первой фазы заливки я запускаю помпу на 30 секунд (для этого используется дополнительный кабель, подключаемый к разъему питания помпы) и она выгоняет весь воздух. Далее нужно долить остаток и завернуть пробку. В течение нескольких дней работы растворенный в теплоносителе воздух собирается пузырем в бачке и не мешает работе системы. Если этот пузырь будет очень большим, то помпа может периодически засасывать его и издавать звук, который изначально сильно меня пугал. Эффект устраняется доливом теплоносителя. За полгода использования я ни разу не доливал систему.
Для слива теплоносителя системный блок ставится на 2 табуретки “мордой вниз”. Горловина при таком положении является самой нижней точкой. Отворачиваем пробку и сливаем теплоноситель в канистру (или другую емкость) через воронку.
Фотографии системы в сборе. Для уменьшения шума, издаваемого жесткими дисками, они прикреплены (точнее подвешены) при помощи резиновых полос.
На момент сборки у меня был процессор Intel P4 на ядре Prescott. С новой СВО он никогда не разогревался более 50°C летом на самых жестких тестах, но в силу своей неудачности он брал частоту не более 3.5ГГц. Потом я сменил его на Cedar Mill, который сейчас работает на частоте 4.5 Гц на стандартном напряжении питания. Его теплораспределитель представлял из себя “корыто”, поэтому его пришлось выровнять и отполировать (убив гарантию на 2-ой день использования). Его потолок 4.8ГГц, но приходится сильно поднимать напряжение, сторонником чего я не являюсь. Максимально достигнутая температура была в районе 56-58°C. Без нагрузки температура держится в районе 38-42°C.
Видеоадаптер (ASUS 6600GT) работает на 600/1200. Его термодатчик несет полную чушь, поэтому реальной его температуры я не знаю. На ощупь все водоблоки системы под нагрузкой чуть тепленькие (около 40°C)
Главным достижением является сведение шума от ПК к минимуму (стал слышен шум винчестеров) и получение морального удовлетворения от содеянного.
Я благодарю всех, кто прямо или косвенно содействовал созданию системы и написанию статьи.
Очень тихая и эффективная система водяного охлаждения. Делаем своими руками
Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей и автор в награду получает материнскую плату MSI 865PE Neo2-FIS2R.
Прошло больше года с тех пор, как я собрал свою первую законченную систему водяного охлаждения на базе готового комплекта (смотри статью). Месяц спустя (на новой платформе) систему значительно модернизировал – в контур охлаждения включил северный мост и видеокарту, а также заменил процессорный ватерблок. Причём все эти ватерблоки изготовил сам. Несмотря на то, что основные элементы системного блока были достаточно жаркими: процессор Athlon Thoroughbred-B1700+@ 2800+ с напряжением питания ядра 1.85В, разогнанная видеокарта GeForse 4 Ti 4600 и северный мост с элементом Пельтье, система с честью прошла испытание южной летней жарой. Даже при температуре воздуха в комнате 32 градуса температура ядра процессора не превышала 55 градусов.
Когда возникла необходимость во втором компьютере, то собирался он, в основном, из того, что осталось от предыдущих модернизаций. К сожалению, оставшийся корпус – минибашня. Но, поскольку в неё нормальный воздушный кулер не лез никаким боком, то пришлось сделать это.
реклама
Всё, казалось бы, ничего, если бы не одно немаловажное обстоятельство – привыкнув единожды к тихому компьютеру с водяным охлаждением, в дальнейшем от этой привычки отказаться просто невозможно. Так и возникло желание: создать тихую и при этом эффективную систему водяного охлаждения.
Почему же всё-таки водяного? Тому есть достаточно причин. Поскольку в любой системе охлаждения оконечным (собственно теплоотводящим) устройством является воздушный радиатор с вентилятором, то шумовые параметры системы определяются величиной и, главное, скоростью воздушного потока, обдувающего рёбра (пластины, штыри и т.д.) радиатора. И чем большую тепловую мощность необходимо отвести при одинаковом уровне шума, тем больший размер радиатора и вентилятора необходим.
У народного Thoroughbred-B 1700+ @ 2800+ при напряжении ядра 1.85В (типичное напряжение при разгоне) тепловыделение очень даже немаленькое.
Кулер с вентилятором 120х120мм трудно себе даже представить, и вероятно, такой и не появится. Что же касается кулеров на тепловых трубах – то здесь та же беда: они хотя и эффективнее чисто воздушных (ненамного, процентов эдак на 15 – 20), но требования к радиатору и вентилятору для них те же. Итак, из всего многообразия кулеров остаётся один – кулер не базе водяного (жидкостного) охлаждения – ватеркулер.
Чем же оно (водяное охлаждение) так хорошо:
реклама
Он, пожалуй, самый главный в системе. Потому что:
Но не всё так безнадёжно. Попробуем осмысленно подойти к разработке процессорного ватерблока, но не абстрактного (или идеализированного), а такого, который можно изготовить своими руками. Для этого сам процесс разработки разобьем на этапы:
Этап первый: выбор материала.
Здесь, я думаю, вариантов нет – это медь, причём медь листовая: это и не очень дорого, это эффективно, и, наконец, сборку можно вести самым доступным способом – пайкой.
Второй этап: выбор размеров.
Для минимизации теплового сопротивления основания его размер не имеет смысла делать больше чем 70х70мм, а толщину более 4 – 5 мм.
Этап третий: выбор внутренней конструкции, удовлетворяющей ряду основополагающих требований:
Какие же наиболее распространённые конструкции мы имеем на сей момент:
Чем же нехороши фрезерованные каналы? А тем, что они имеют достаточно большую длину и сечение, что противоречит пунктам требований 1 и 4. Чем плохи выступы и стержни – не выполняются пункты 1 и 3.
Ватерблоки от известных производителей имеют эффективно работающие патентованные структуры и, если это не рекламные уловки, то подробнее узнать, а тем более воспроизвести подобное, не представляется возможным.
Итак, попытаемся изготовить ватерблок, конструкция которого соответствует предъявленным требованиям. Сразу предупреждаю, в статье вы не найдёте чертежей – их не было и при изготовлении, но для лучшего понимания того, что происходило при реальном изготовлении элементов системы, приведу достаточное количество фотографий и пояснений.
реклама
Конструкция и внешний вид.
Основание представляет собой П-образную деталь из меди толщиной 2мм и имеет размеры 64х64 мм. Рабочая структура представляет собой два слоя медных тонкостенных трубок, имеющих внутренний диаметр 2мм и длину 35мм. Всего трубок тридцать две. Крышка из миллиметровой латуни находится на расстоянии одного миллиметра от верхнего слоя трубок. Входной и выходной патрубки изготовлены из медной трубки диаметром 8мм. Толщина основания увеличена до 4мм напайкой дополнительной медной пластины толщиной 2мм.
Сборку производим следующим образом (аналогично собираем ватерблоки видеокарты и северного моста):
реклама
Ватерблок собран, теперь необходимо внимательно просматриваем швы и проверяем их на герметичность.
Осталось проверить конструкцию на соответствие пунктам требований:
реклама
Речь пойдёт о ватерблоках для видеокарт среднего класса, потому, что для видеокарт высшего класса подойдёт процессорный с боковым расположением патрубков.
Итак, уровень мощности графического процессора приблизительно в два раза меньше, чем у главного: 25 – 35Вт. Площадь теплового контакта в несколько раз больше. Поэтому особых проблем в отборе теплоты нет. Единственный нюанс – в вертикальных системных блоках расположение видеокарт таково, что основание ватерблока оказывается вверху, а это при реальных небольших скоростях тока жидкости может привести к образованию воздушной пробки как раз в зоне отбора теплоты. Поэтому на внутреннюю поверхность основания необходимо напаять медную деталь толщиной 3 – 5мм с более или менее развитой поверхностью.
реклама
Ватерблоки северного моста
Здесь проблем никаких. Отобрать 5 – 10Вт может любая медная (или имеющая медное основание) коробочка.
реклама
Это, пожалуй, единственный элемент, не считая помпы и шлангов, который практически всегда берётся готовым. Либо специализированный фирменный (лично я никогда не встречал в Краснодарских компьютерных салонах продающихся отдельно элементов систем жидкостного охлаждения), либо какое-нибудь холодильно-компрессорное или автомобильное чудо, имеющее к тому же запредельную стоимость и непомерно большие размеры. Конструкции типа: медный змеевик в аквариуме изначально отметаются.
Итак, широко распространённое мнение: изготовить своими руками малогабаритный и, к тому же, эффективный радиатор просто невозможно. Попытаемся опровергнуть это заблуждение.
В обычном понимании радиатор (типа радиатора автомобильной печки) собственными руками изготовить невозможно. Действительно, так оно и есть на самом деле. Штампованные пластины, тянутый профиль, групповая пайка в защитной газовой среде и т.д. Но ведь свет клином не сошёлся именно на такой конструкции. Какую же конструкцию можно изготовить своими руками?
Общие требования, вытекающие из того, что радиатор, как оконечное устройство в системе охлаждения должен утилизировать всю собранную с элементов тепловую мощность:
реклама
Заготовку деталей и сбоку будем производить в следующем порядке:
Итак, что же мы имеем:
3. Помпа, расширительный бачок и шланг
Итак, что же есть в наличии.
Проходные патрубки для шлангов и провода питания делаем из отрезков медной или латунной трубки подходящего диаметра или как-то иначе (в моей конструкции они сделаны из байонетных приборных коаксиальных переходов гнездо – гнездо). Для минимизации шума помпы и вибрации помпу подвешиваем на выходном шланге и сетевом проводе. Заливную пробку, при использовании банки с закручивающейся крышкой, делать не имеет смысла.
Первым делом удаляем ненужные теперь кулеры видеокарты, северного моста и бловер видеокарты.
Устанавливаем на видеоплату и с помощью прижимной профильной планки закрепляем ватерблок.
Снимаем верхнюю крышку системного блока, вырезаем в ней квадратное отверстие 130х130мм на её внутренней поверхности закрепляем радиатор.
Ставим крышку на своё место.
Устанавливаем на свои места ватерблоки процессора и северного моста, собираем и заправляем дистиллированной водой систему, производим контрольное включение и смотрим температуру ядра процессора (пока без вентилятора, благо тепловая инерция позволяет проделывать это в течение 5 – 10 минут). Система работает.
Снимаем с боковой стенки и с помощью пористых прокладок треугольной формы и двухстороннего эластичного скотча приклеиваем вентилятор прямо к решётке вентилятора.
Устанавливаем на место блок питания.
Закрываем декоративной решёткой отверстие в верхней крышке, устанавливаем на место боковую крышку, отходим на пару метров и любуемся творением своих рук.
6.Тестирование системы и оценка полезности проделанной работы
Температура окружающего воздуха плюс 23 градуса. Система находится в состоянии термодинамического равновесия (момент времени – примерно 30 минут после включения). Температура ядра процессора 48 градусов. Обороты вентилятора около 700 об/мин – минимальная скорость (напряжение около пяти вольт). Тестировать будем реальный закрытый компьютер.
Первым делом, проверяем отзывчивость системы охлаждения на изменение оборотов вентилятора: выставляем максимальные обороты (12В, 2000об/мин), ждем 10 минут – температура падает всего на один градус – весьма симптоматично: эффективность радиатора является слабым звеном в системе. Этого и следовало ожидать, достаточно сопоставить геометрические параметры нашего радиатора с радиатором кулера Zalman CNPS-7000A-Cu. Но не стоит отчаиваться, радиатор – радиатором, а как себя поведёт система в целом? Ведь кроме процессора охлаждаются ещё и графический процессор, северный мост, да и помпа примерно 8Вт тепловой мощности подбрасывает в систему.
Наша система имеет недостаточно мощную помпу, шланги малого сечения и не очень эффективный, вследствие малого размера решётки и меньшего, чем нужно сечения жидкостных каналов, радиатор. Вентилятор работает на скорости 700об/мин. И при всём при этом оказывается эффективней самого крутого воздушного кулера.
Теперь о самом главном – о шуме. Впервые, со времен компьютеров на процессорах 486i, компьютер стал действительно очень тихим. Напомню, что в системном блоке всего один вентилятор, второй, в блоке питания, работает от пяти вольт и его шум запредельно низкий. Теперь главным источником шума, хотя и очень слабого, стал, как и в старые времена, чирикающий при позиционировании головок винчестер.
Но это ещё не всё – видеокарта с родными частотами 250/445Мгц, разгоняемая при воздушном охлаждении и только при использовании дополнительного бловера до частот 270/540Мгц, теперь спокойно взяла рубеж 300/540Мгц.
7. Выводы и рекомендации
Всё получилось, в общем, так, как и было задумано. Но систему можно сделать ещё более эффективной и снизить температуру градусов эдак на пять. Для этого необходимо:
Анатолий Лысенко aka Haggard. Краснодар
Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.